Decidimos ir a cenar al Asia Galery atraidos por su fama puesto que, para algunos, es el mejor restaurante asiático de Madrid. Y la verdad es que no nos decepcionó en absoluto. Nos encontramos con un coqueto y exquisito local, decorado con el lujo y esplendor de la China de los años 20 y especializado en cocina cantonesa y pekinesa.

La cocina pekinesa es el estilo predominante del norte de China en el que predominan los sabores ligeros y los mejores ingredientes.  Una de las características más destacables es el uso de cereales, trigo, maíz y mijo, en lugar del arroz y, por supuesto, la utilización de muchísimas especias. La cocina cantonesa, por su parte, es más común en el sur de China y es la más extendida por todo el mundo porque de esta zona proviene la mayoría de la inmigración china. Se caracteriza sobre todo por el uso de la soja y el jenjibre, la salsa de ostras y el arroz.

La carta es bastante amplia y tiene platos muy especiales (al menos para nosotros, que no somos especialmente entendidos en gastronomía china). Decidimos apostar por lo seguro y nos decantamos por unos Rollitos de Primavera y una Tempura de Langostinos y Verduras para comenzar, y por un Pollo al Limón y un Arroz Frito con Gambas como segundos.

La carta de Vinos es impresionante. Por extensa y por cara. No hay ni un solo vino que baje de los 25,70 euros, lo que resulta un tanto sospechoso si se tiene en cuenta que la plataforma VIP de reservas gastronómicas clubkviar.com no aplica su descuento del 30% a los vinos que tienen un precio superior a los 25 euros. Nosotros pedimos un Campillo, de la Denominación de Origen Rioja, correcto.

Como aperitivo nos sirvieron unos edamames, y debo confesar que era la primera vez en mi vida que los probaba. Edamame es el nombre de una preparación culinaria de las vainas de soja inmaduras, hervidas en agua con sal y servidas enteras. Y lo cierto es que están buenísimas.

Los Rollitos de Primavera estaban deliciosos. Un pelín pequeños, pero sabrosos y crujientes por fuera sin un ápice de grasa de la fritura.

La tempura excelente, suave y esponjosa, y los langostinos eran de extraordinaria calidad.

Aunque el Pollo al Limón es un clásico de todo restaurante chino que se precie, nunca lo había probado como nos lo sirvieron en el Asia Galery: cortado en finas tiras empanadas acompañadas de cebollita estofada y ensalada de brotes, tenía un sabor y aroma a limón intenso pero delicado y estaba sencillamente exquisito. El acompañamiento del Arroz Frito potenciaba aún más su intenso sabor.

No pedimos postre pero tomamos un fragante té de jazmín y unas nueces caramelizadas con sésamo exquisitas.

El precio por comensal es más o menos de unos 50 euros.

Otro dato positivo a señalar: si dices que las raciones son para compartir entre dos, te las sirven ya emplatadas y repartidas entre los dos.

Aviso: el Asia Galery está dentro del Hotel Palace de Madrid, en la plaza de las Cortes número 7. Hay que atravesar el hall del hotel y la zona de café y piano bar para llegar hasta el fondo. El local es pequeño, para unos 60 comensales, pero exquisito.

Hoy en día continuan imprimiendo a su carta los dos elementos que les han caracterizado siempre: el carácter familiar de la empresa, y el cuidado exquisito de la materia prima procedente de Galicia.

Celebramos en La Penela de Infanta Mercedes una comida familiar y pudimos constatar que la selección de productos de primera categoría no es solo un reclamo marquetiniano. Comimos unos berberechos extraordinarios y una empanada que compartía con las demás empanadas a las que, desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando, tan sólo el nombre. Esta tenía una masa fina y jugosa y el relleno estaba sabroso y nada apelmazado. De segundo tomamos ternera asada que nos sorprendió también por lo jugosa y tierna que estaba y porque iba acompañada de unas patatas simplemente deliciosas.

Pero por supuesto, lo que más nos sorprendió fue su famosa Tortilla de Betanzos. He de decir que a pesar de que soy una gran entusiasta de la tortilla de patata, no conocía esta singularidad. Y tampoco tenía constancia de que no son pocos los bares de Madrid que compiten por tener la mejor tortilla.

Los ingredientes de la tortilla española son sencillos y conocidos por todos: huevos, patatas, aceite de oliva virgen y sal. Pero todos sabemos que, aunque utilicemos los mismos ingredientes, no hay dos tortillas iguales con lo que la primera y quizá principal variante de diferenciación sea la calidad de los ingredientes escogidos. Y esto es lo que propone La Penela: huevos y patatas traídos directamente de Galicia y de calidad superior.

El caso es que degustamos una de las mejores tortillas que he probado en mi vida, con la patata bien frita (y no recocida) y el huevo líquido desparramándose y mojando todo el interior.

El restaurante además es elegante y tranquilo y el servicio muy correcto.

Desde luego un lugar muy recomendable.

Está claro que la tortilla de Betanzos de La Penela es muy popular porque en el rato que estuvimos comiendo vimos a muchas personas que se acercaron hasta el establecimiento de Infanta Mercedes no para comer sino para salir con las famosas cajas tipo pizza pero llenas con la tortilla española y no con la famosa masa italiana.

Después de varias generaciones, el 12 de septiembre de 2012, el Restaurante Josetxo  cerró sus puertas. Hasta que no hace mucho llegó de nuevo el relevo generacional y Raquel Eciolaza y Juan Oscáriz, nietos de los fundadores, lo reabrieron con un nuevo aire.

El Erre Jota (iniciales de Restaurante Josetxo) es ahora un local con una barra de bar en el piso de abajo, muy amplio y con su característico techo altísimo, y un comedor en la primera planta. El comedor puede acoger a unas 35 o 40 personas.

Ofrecen menú del día, menú de fin de semana, carta, raciones y pintxos, todo ello con el respeto a la materia prima que siempre han tenido y una exquisita elaboración.

Estuvimos tres amigas un jueves al mediodía y como queríamos algo menos contundente que un menú de tres platos, nos decidimos a compartir varios platos a modo de picoteo.

Comenzamos con un tartar de pescado y marisco con vinagreta de perejil, que estaba en su punto. Sabroso y delicado.

La tosta de queso al gratén, mermelada de tomate y su ensalada también estaba exquisita y ligera.

Continuamos con unas croquetas variadas (riquísimas).

Y finalizamos con un pintxo: el clásico huevo roto del Josetxo. Un huevo a baja temperatura con una ligera bechamel (en lugar de clara) acomañado de trufa, hongos y foie. Imprescindible.

De postre pedimos la tarta de frambuesas y helado de fresón. No muy dulce y nada ácido.

La carta de vinos también está muy bien, es bastante amplia y presenta una muy buena relación calidad-precio. Nosotras tomamos Pago de Cirsus, un valor seguro.

Una comida exquisita y un trato amabilísimo.

Salimos a 30 euros cada una.

Enero es tiempo de sidrería. Y el baloncesto es deporte para hacer cuadrilla. No porque yo lo practique, sino porque algunos de los padres que sufrimos en la grada todos los fines de semana, hemos encontrado otro punto común de interés: ¡la gastronomía por supuesto! Y ya llevamos varios años celebrando la temporada de la sidra, (y que nuestras hijas cada vez juegan mejor en una pequeña localidad de Guipúzcoa llamada Aduna.

Ir de sidrería es más un rito que un acto gastronómico en sí. El origen hay que buscarlo en las antiguas catas o degustaciones privadas que celebraban los dueños de los caseríos con los compradores de sidra. En esa reunión, se abrían algunas kupelas con un palillo (txotx), para que el comprador pudiera catar distintas sidras y elegir la que más le gustara. Para acompañar la bebida, algunas veces se llevaban algunos alimentos (tradicionalmente bacalao y txuleta), que se asaban directamente en el propio caserío. Dado que la visita consistía en andar por el caserío probando la sidra de las distintas kupelas, la comida se realizaba la mayoría de las veces sin sentarse. Y así se mantiene todavía en algunas sidrerías, donde el menú se sirve de pie.

A la que fuimos nosotros, la sidrería Zabala, afortunadamente tiene mesas grandes y bancos corridos (algo también bastante común). Y desde luego la temperatura, como también suele ser habital en casi todas las sidrerías, era más bien fresca tirando a fría. Menos mal que después de cuatro o cinco viajes a las kupelas para probar las distintas variedades de sidra, comenzamos a entrar en calor.

Los sabios del lugar saben que nada más llegar hay que colocarse la servilleta colgando de la cintura del pantalón, de manera que puedas secarte la mano después de haber puesto el vaso bajo el chorro de la kupela.

Culminado el rito iniciático, y todavía sin sentarnos en la mesa, comenzamos con la primera sidra del día al grito por supuesto de ¡txotx!. A lo largo de la comida lo oiríamos incontables veces, unas veces pronunciado por alguno de nosotros, otras veces por el encargado de la sidrería que nos anunciaba así que había abierto alguna kupela nueva, otras por los comensales de las mesas de alrededor. El caso es que entre risas, viajes a las kupelas y sorbos de sidra, fue transcurriendo el típico y delicioso menú de sidrería.

Comenzamos por supuesto con unos chorizos a la sidra a modo de aperitivo.

Y enseguida nos sacaron la tortilla de bacalao, seguida de bacalao en sus dos versiones, frito con pimiento verde y con tomate y pimientos (calificado por ellos como «ajuarriero»). Extraordinarios los dos, pero especialmente el primero que, para mi gusto, mantiene mucho mejor el sabor intenso del bacalao.

En esta sidrería no sirven platos, se come «a rancho» directamente de la fuente y con el pan como único «salvavidas». A mí no es que me agrade, la verdad, pero es cierto que el rito «ir de sidrería» es distinto del de «salir a cenar» con lo que te adaptas a comer sin pan, a ponerte de pie cada dos por tres, a salir fuera del local hasta una kupela situada en otro edificio cercano, a tener un cierto frío al llegar… Y no es que te adaptes, ¡es que lo disfrutas! Todo merece la pena porque se forma un ambiente divertido, de camaradería, de risas…

En muchas sidrerías se termina cantando al son de los instrumentos que por allí aparezcan o aporreando las mesas de madera. El ambiente es magnífico.

Tras el bacalao llega por supuesto la estrella del día (con perdón de la sidra): el txuletón.

Aquí en Navarra y en el País Vasco, el txuletón lo comemos muy poco hecho. En algunos casos, incluso sangrante. Y la verdad es que es así como se aprecia todo el sabor de la carne.

El txuletón está bueno cuando tiene tres colores bien diferenciados: la primera capa, muy fina, de un color marrón tostado; la segunda capa, más gordita, de un color rosa claro; y la tercera capa, bastante más ancha (y más cuanto menos hecho esté el txuletón) de un tono granate, burdeos. Y por supuesto, la sal gorda, que se le echa al final y nunca durante el asado.

Terminamos el menú de sidrería con el tradicional queso Idiazabal, membrillo y nueces.

La comida fue exquisita, el ambiente magnífico, y la sidra, la gran protagonista… deliciosa.

El dueño nos dijo que elaboran la sidra con manzana autóctona de Guipúzcoa. La base fundamental está desde luego en la materia prima utilizada y en la mezcla adecuada de manzanas dulces, amargas y agrias. Es en septiembre cuando se inicia la recolección de la manzana y se elabora la sidra hasta el mes de noviembre. A mitades de enero y hasta abril (más o menos) es la temporada del “txotx” y posteriormente, hacia mayo, se embotella, para, finalmente, terminar con la distribución y venta.

La elaboración de la sidra es relativamente sencilla. Se seleccionan y lavan las manzanas y posteriormente se machacan o trituran. La pasta resultante se deja macerando y después se introducen en la prensa para extraer el mosto que es vertido en barricas de madera o kupelas. Tras la fermentación, alrededor de tres meses, la sidra ya está preparada para el consumo. Todo esto se realiza sin azúcares añadidos y el resultado es un jugo natural de sabor entre ácido y dulce con una graduación alcohólica de unos 6º.

Se suele tomar fría aunque recomiendan que la temperatura no sea inferior a 10 grados para poder disfrutar de sus propiedades y de su auténtico sabor natural.

Después de un banquete tan rico, dimos un paseo hasta el centro de Aduna.

Situada sobre una colina del valle del río Oria, está a tan solo 18 km de San Sebastián y a 9 km de Tolosa. Tiene una iglesia del siglo XVI, aunque conserva una portada gótica anterior. El atrio es muy curiosos porque está cubierto de un tejado sobre estructura una de madera y la torre tiene la particularidad de terminar en una punta que no debe ser muy común por esta zona.

Bérgamo nos sorprendió porque, a diferencia de Milán, Verona o Venecia, casi no teníamos referencias sobre ella. Y resulta que es una ciudad preciosa, con un gran encanto y un profundo espíritu medieval.

Llegamos en coche desde Venecia y nos alojamos en un bed&breaksfast muy recomendable: Bella Italia, bastante bien ubicado, con una habitación familiar amplia y un baño enorme, conexión wifi perfecta, limpieza y servicio impecable y buenísima relación calidad-precio.

La ciudad está dividida en dos niveles: la ciudad alta y la ciudad baja.

La ciudad alta está rodeada por la muralla Véneta y conserva el adoquín en las calles, el aspecto del medievo, la atmósfera de historia… Y la ciudad baja, más moderna y funcional (y mucho menos hermosa) cuenta con amplias calles, negocios y tráfico.

Ambas zonas están comunicadas por un funicular.

Nosotros decidimos acercarnos a la ciudad alta en coche, pero tuvimos que dejarlo «extramuros» porque el tráfico rodado dentro de la antigua ciudad está muy restringido y sólo se permite el acceso de residentes.

Aún así, merece la pena iniciar la ascensión (porque la ciudad está sobre una colina) andando por las oscuras y (en nuestro caso y dadas las fechas en las que viajamos) solitarias callejuelas.

El corazón de la ciudad es la Piazza Vecchia, una denominación más que adecuada para una plaza a la que Le Corbusier calificó como «la más bella de Europa». Aquí está el Palazzo del Podesta, el Palazzo del Comune, el Palazzo della Ragione y la Torre Cívica. Y en el centro, la exquisita fuente de los leones.

Alzándose majestuosa hacia el cielo, la Torre Cívica  recuerda cada noche a las diez en punto el antiguo toque de queda, cuando se cerraban las puertas de la muralla y ya no se podía entrar ni salir hasta el día siguiente. El «campanone», como se le conoce popularmente, suena nada menos que cien veces.

La Basílica de Santa María Maggiore está considerada el monumento principal de Bérgamo (por delante incluso del Duomo). El exterior, bastante sobrio, no permite adivinar siquiera la impresionante majestuosidad del interior, recubierto de tapices, pinturas, esculturas, frescos, vidrieras, etc, etc. El compositor Donizzetti está enterrado en esta basílica en la que, además de la cúpula y los techos, es destacable el confesionario, ricamente tallado en madera.

Justo al lado se encuentra también el Duomo, dedicado al patrón de la ciudad, San Alejandro de Bérgamo, y la Capilla Colleoni.

Lo cierto es que nos quedamos con ganas de pasar más tiempo en Bérgamo porque, además, también aquí la gastronomía es extraordinaria.

Nosotros comimos en Caffe del Tasso, uno de los establecimientos más antiguos de Italia y que en la actualidad es una vinoteca muy recomendable. Por supuesto tomamos los Casonsèi de la bergamasca, que son unos raviolis rellenos de carne, miga de pan, frutas, quesos, pasas…  Exquisitos. Pero de Bérgamo no te puedes marchar sin probar algún dulce, y en mi caso no pude sucumbir a un maravilloso tiramisú.

Venecia nos acogió envuelta en bruma. La niebla aumentaba la sensación de silencio y el frío era tan intenso que vació las calles dejándolas como una ciudad fantasma. Así fue mi primera e impactante visión de esta bellísima ciudad. Me pareció haber retrocedido siglos atrás, cuando sólo se oían los graznidos de las gaviotas y las campanas de las iglesias y basílicas que salpican toda la isla.

Pasear por sus calles, contemplar sus palacios, imaginar su esplendor pasado, adivinar la vida entre sus canales, es un auténtico placer.

Por resumir, en mi opinión, hay nueve cosas que ver/hacer obligatoriamente en Venecia:

1. Sobrecogerse en Santa María de la Salute

Erigida en el siglo XVII para celebrar el final de la epidemia de peste que eliminó a gran parte de la población de la Región del Véneto, es una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad, reconocida por su enorme cúpula. La peste fue devastadora en toda Europa, pero en esta zona, especialmente espeluznante. Según algunos historiadores se acumulaban tal cantidad de cadáveres y de enfermos moribundos, que decidieron trasladarlos en barcos a Poveglia. En las muchas tiendas de máscaras que pueden encontrarse en la ciudad de Venecia, siempre hay una muy típica terminada en pico. Una máscara que no corresponde a ninguno de los personajes propios del carnaval veneciano, como Pierrot, Colombina, Arlequín o Polichinela. Esa máscara representa a “Il Dottore della peste” o “El doctor de la peste», una profesión que surgió en el medievo en Venecia para atender a todos los que enfermaban de peste bubónica o peste negra. Estos médicos llevaban un abrigo hasta los tobillos, gafas, sombrero, guantes y una vara para apartar a los enfermos que se acercaban demasiado por miedo a que le contagiaran. Y además, cubrían su cara con esta máscara en forma de pico que rellenaban con plantas aromáticas para disimular el hedor de la muerte y la enfermedad.

 2. Enmudecer en la Piazza San Marcos

Hace honor a su fama de «Salón más bello de Europa» (Napoleón dixit) y desde luego es el sitio idóneo, o por lo menos uno de ellos, para sufrir un auténtico síndrome de Stendhal.

La realidad es que parece imposible que pueda existir tanta belleza. En esta plaza compiten para llamar la atención del visitante embelesado: la basílica de San Marcos, el Campanile, el Palacio Ducal y las Torres de San Marco y San Teodoro.

La basílica es espectacular. Cuanto más la contemplas, más matices descubres. La entrada al interior es gratuita pero no dejan acceder con mochila por lo que hay que pasar antes por una consigna gratuita situada en la Calle San Basso, en el lateral izquierdo de la basílica. El interior es de un dorado refulgente y destaca, sobre todo, la tumba de San Marcos, en el altar mayor, y la Pala de Oro, un retablo de oro y piedras preciosas elaborado por orfebres de la Edad Media.

Al Campanile no subimos porque, como podéis observar en las fotografías, había muchísima niebla, pero es digno de admirar, solemne y elegante en mitad de la plaza.

El Palacio Ducal es coqueto y armonioso. Es uno de los símbolos de Venecia y no puedes dejar de contemprarlo sin imaginar a Casanova escapando por sus tejados.

Y las Columnas de San Marco y San Teodoro que se alzan a la entrada de la plaza, junto al Gran Canal, impresionan desde que te enteras de que fueron erigidas en granito en 1172 en el lugar en el que se celebraban las ejecuciones públicas.

Tuvimos ocasión de comprobar cómo la piazza se inundaba por «acqua alta» pero las pasarales, que ya estaban preparadas, fueron inmediatamente colocadas para que pudiéramos continuar paseando por su suelo pavimentado sin mojarnos.

 3. Recorrer el Gran Canal en vaporetto

El Gran Canal es, como su propio nombre indica, el más largo de los canales de Venecia. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes. La única manera de llegar a Venecia desde tierra firme es atravesando el Puente de la Libertad, que desde la vecina ciudad de Mestre accede hasta Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado de ningún tipo y sólo se puede transitar a pie o por los canales (en vaporetto, góndola, tragheto…).

Merece la pena recorrer en vaporetto los cuatro kilómetros del Gran Canal observando, en sus 45 minutos largos de recorrido) la majestuosidad y elegante decadencia de los palacios, casas señoriales, iglesias, ect situadas a ambas orillas.

El Gran Canal cuenta además con cuatro grandes puentes:

• El puente de Rialto, el más antiguo de Venecia. Tuvimos la mala suerte de verlo en obras y tapado por una lona gigante de la marca Diesel cuyo propietario, Renzo Rosso, ha donado cinco millones de euros para ayudar a costear un proyecto complejísimo de restauración.
• El Puente de la Academia: de madera y situado al lado de la Galería de la Academia, una de las pinacotecas más importantes del mundo
• Puente de los Descalzos: También llamado Puente de la Estación.
• Puente de la Constitución: Diseñado por el español Santiago Calatrava generó una enorme polémica por su elevado coste, su retraso en la ejecución y su estética moderna que rompe con el estilo de las construcciones venecianas.

Puente de la Academia

4. Cruzar a San Giorgio Maggiore

Para visitar la enorme iglesia ubicada casi en frente de la Piazza San Marcos. Merece la pena subir al campanile porque la altura es similar a la del Campanile de San Marcos, la subida se realiza en ascensor y tiene muchísimas menos colas. Nosotros estuvimos el 6 de enero y no había nadie. Hicimos la visita a la iglesia y la subida al campanile completamente solos. Un verdadero lujo.

5. Admirar Santa María dei Frari

Su fachada exterior, sencilla y un tanto anodina, esconde un interior deslumbrante y majestuoso. Pero la verdadera luz, la proporcina una pintura, la Asunción, de Tiziano, que cuelga sobre el altar Mayor. Impresionante e imprescindible.

7. Visitar Murano (aunque no vayas a comprar cristal)

Es la isla más grande de Venecia y merece la pena una visita. Está llena de boutiques con piezas de artesanía en cristal, muchas de ellas auténticas obras de arte. Allí está también el Museo del Cristal y la Basílica de Santa María y San Donato, una de las más antiguas de la laguna.

8. Callejear

No me extraña que digan que a Venecia hay que ir por lo menos una vez en la vida. Es extraordinariamente placentero pasear por sus calles/canales, admirar sus edificios, contemplar sus obras de arte, imaginar la vida a la orilla de una inmensa laguna… Enero es un mes muy frío en Venecia, pero a cambio, la pudimos disfrutar casi sin turismo. Sin colas, sin agobios. Es una ciudad orgullosa de su antiguo esplendor y magnífica en todos los sentidos. No hay que perderse el mercado de Rialto, las tiendas de máscaras, los gondoleros, los comercios de especias, los puentes, el canareggio o guetto judío (que cuenta con cinco sinagogas y el museo hebraico)… En fin las posibilidades son infinitas y tantas como visitantes.

9. Y por supuesto comer

Qué decir de la gastronomía italiana… Como veis, una auténtico festival.

Os dejo tres restaurantes recomendables:

Rossopomodoro. Muy buena relación calidad-precio. Local muy grande.

Da Stefano. Comida local. Sencillo pero de buena calidad. Bien de precio.

Colors. Pizzeria en Campalto (muy cerca del Puente de la Libertad y del Hotel Marco Polo, donde nos alojamos). Pizzas enormes y baratísimas. No son las mejores de Italia pero sientan bien después de una durísima jornada de caminata en Venecia.

(El Hotel Marco Polo está muy bien de precio y en una ubicación excelente. Sin embargo, la habitación familiar es bastante justa y el baño bastante antiguo. El desayuno es correcto y el trato del personal amable).

Relativamente cerca del centro de Pamplona, La Remolacha es un coqueto restaurante con una carta no excesivamente larga pero exquisita y muy cuidada.

El local es de un estilo ligeramente provenzal con unas cuantas mesas de madera blanca y una pequeña barra de bar a la izquierda.

Estuvimos cuatro amigas un viernes al mediodía y pedimos el menú.

Comenzamos con dos pequeñas pero sabrosísimas croquetas de jamón, cortesía del local.

el primer plato consistía en una crema de alubias rojas con un ravioli de berza y morcilla. La crema estaba finísima y el ravioli suave y sorprendente.

El segundo plato era un un lomo de merluza sobre un lecho de arroz negro. Perfecta la merluza, tersa y bien cocinada, y muy rico el contrapunto del arroz.

Tercer plato, en este caso carne, con un taco de termera hojaldrado y con salsa de hongos. Delicioso.

De postre, es muy recomendable «nuestro vaso de leche con galletas», un helado de galleta con crema de leche, que recuerda al sabor de nuestra infancia.

Precio: 20 euros.

Extraordinaria relación calidad-precio.

La casa está en “Lo Stallo del Cappello”, una antigua torre del siglo XIII que era, según la tradición, la casa familiar de los Capuleti veroneses (Capulettos en la obra), la familia de Julieta. En el patio, se encuentra la estatua de bronce de la joven, obra de Nereo Costantini, convertida en uno de los símbolos de Verona y junto a la que se fotografían miles de jóvenes.

Ahí está también el famoso balcón al que Julieta se asomaba en la obra de Shakespeare solo que, desgraciadamente, no es el original, ya que fue añadido en la restauración que se hizo en 1928. A la entrada de la casa, hay miles de mensajes de amor escritos en todos los idiomas imaginables.

Pero Verona es mucho más.

Para empezar, tiene la fabulosa Piazza delle Erbe, admirada por artistas de todos los siglos y tendencias y en cuyo centro se levanta la fuente de la Madonna frente al espléndido Palacio Maffei.

Y en el centro, la Torre dei Lamberti, de 84 metros de altura y considerada el mirador de Verona.

Pasear por la plaza curioseando entre los distintos puestos del mercadillo de Navidad; tomar un spritz en alguna de las preciosas terrazas que la circundan; o admirar los imponentes edificios, síntesis de muchos y distantes periodos históricos, son sólo algunas de las cosas que se pueden (y se deben) hacer en esta coqueta ciudad.

Muy cerca de la piazza, hay un bonito restaurante, Ristorante Trattoria Impero donde comimos uno de los platos más típicos de la gastronomía del Véneto, la polenta e baccalà. Probablemente, el bacalao sea el plato más típico de la cocina veneciana y se sirve como “Baccalà Mantecato”, es decir, al estilo de nuestra brandada, con aceite de oliva, ajo y parejil. Y en esta zona del Véneto, se suele acompañar de polenta, un potaje elaborado con harina de maíz, muy suave pero contundente.

Probamos también los spaghetti vongole y el archifamoso escalope a la milanesa, ambos platos muy recomendables.

Pasear por las calles de Verona es viajar por el tiempo porque la ciudad ha conservado un número considerable de monumentos de la Antigüedad Grecorromana, de la Edad Media y del Renacimiento.

Pero el monumento símbolo de la ciudad por excelencia (con permiso de los jóvenes amantes) es el Arena (siglo I d.C.),un anfiteatro construído para los legendarios combates de gladiadores y que está magníficamente conservado. El mármol blanco y rosáceo del Véneto, brillante bajo los escasos y débiles rayos de sol, consiguen imaginar (e incluso escuchar) los gritos de la multidud aclamando a los héroes, los rugidos de las fieras, la mirada fija en el César…

En la actualidad, sin embargo, es, según dicen, el escenario de ópera al aire libre más famoso y más espectacular del mundo.

Y todavía hay más.

No hay que irse de Verona sin caminar por la Calle Mazzini, una de las más antiguas y sugerentes de Europa y repleta de tiendas de marca. Conecta la Piazza Bra (donde está ubicado el Arena) con la Piazza delle Ebre.

Tampoco hay que dejar de ver la Plaza de los Señores y el Arche Scaligere, un pequeño cementerio donde están sepultados los Scaligeri, una de las familias más poderosas de Verona durante la Edad Media.

Por supuesto hay que acercarse al Duomo de Verona, una preciosa iglesia dedicada a Maria Asunta.

Sin olvidar el Puente de Piedra, el único puente romano que queda en la ciudad y desde el que se ve el Castillo de San Pedro.

El Lago di Como tiene forma de «y» invertida, y justo donde se juntan los dos brazos inferiores se emplaza Bellagio, una bellísima localidad con unas extraordinarias vistas a la laguna y a los picos de los Alpes que se adivinan detrás.

Conocida como «la perla del lago«, Bellagio tiene ese aire elegante y decadente de los años veinte. La atmósfera, el espíritu del lago, producen una sensación de intemporalidad, y da la sensación de que bajando por alguna de las empinadas callejuelas que se precipitan sobre el lago, podrías cruzarte con Marcello Mastronianni con su traje blanco y su sombrero de panamá, como en la encantadora película «Ojos Negros».

Bellaggio

Ojos negros

El aire nostálgico de Bellagio y de todo el lago di Como en general, se agudizó por las fechas en las que viajamos. Enero no es mes para el turismo y las callejuelas estaban frías y silenciosas, pero la bruma de la mañana, la niebla que descansaba silenciosa sobre el lago, redoblaba esa sensación de encanto y de fiestas pasadas.

De Bellagio tomamos un barco hasta Varenna, pequeño pueblecito de pescadores que conserva el aire de nobleza que se respira en todo el lago. Son barcos que circulan constantemente entres los pueblos que circundan el lago y que funcionan con mucha puntualidad. El trayecto no llegó a los quince minutos pero mereció la pena. La vista desde el otro lado, es aún más bonita si cabe, y la atmósera sigue siendo increíble.

Comimos en un pequeño restaurante, Osteria L’Orso, regentada por una familia muy amable. Los penne all’arrabbiata, sencillamente fabulosos.

Paseamos hasta el otro lado del pueblo por un romántico caminito que va bordeando el lago y nos detuvimos a contemplar los barcos, las gaviotas, las nieblas que descendían de los Alpes y la magia de un lugar que parece anclado en el pasado.

Al caer la tarde nos acercamos hasta Como, la localidad que da nombre al Lago y que es bastante más grande que las anteriores. La ciudad estaba celebrando la Epifanía de los Reyes Magos y paseamos por un mercadillo navideño exquisito.

Desde Como se puede tomar el funicular hasta Brunate desde donsde se contemplan espectaculares vistas del lago y de la ciudad de Como.

Es una ciudad acogedora, con una casco histórico digno de visitar, de inspiración medieval y con una grandiosa catedral. Está también plagado de tiendas de lujo y muchos otros pequeños comercios de aceites, vinos, especias italianas, pasta, etc.

El 3 de enero, celebrada la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja y el Año Nuevo, y habiendo cumplido debidamente con el pavo, cogimos el coche y nos pusimos rumbo a Barcelona. Pasamos allí el domingo, recorriendo la Rambla, el Paseo de Gracia y la Barceloneta, y a la intempestiva hora de las 6:20 de la mañana embarcamos en un vuelo con destino al aeropuerto Orio al Serio de Bérgamo.

Allí recogimos el coche de alquiler (un precioso Alfa Romeo – Giuletta) y nos dirigimos a Milán. Nos alojamos en el Oasi Village Hotel Resort, muy recomendable por su ubicación, por su extraordinaria relación calidad-precio y por la amabilidad del personal. Y rápidamente nos dedicamos a disfrutar de Milán. El coche lo dejamos aparcado justo en frente del hotel, en zona azul, para lo que tuvimos que comprar una tarjeja de parking (como las que había antiguamente en Madrid) en un estanco situado a la vuelta de la esquina.

Elegante Milán

Como este post no pretende ser una guía de viajes, no voy a extenderme sobre todo lo que se puede ver en Milán. Sólo quiero señalar que el Duomo di Milano es grandioso, extraordinario. La entrada al templo nos costó dos euros e incluía la visita al Palazzo Reale (que acoge multitud de esculturas procedentes muchas de ellas del propio Duomo). No subimos al Campanile porque las brumas estaban muy bajas y no íbamos a ver nada pero sí nos deleitamos en el interior del templo, sorprendentemente oscuro con respecto a su blanca y reluciente fachada.

Tuvimos que hacer cola para entrar, no porque hubiera mucha gente, sino porque uno por uno tuvimos que pasar por un detector de metales de mano y por el registro de mochilas y bolsos. Se notaba el nivel de alerta tras los atentados de París, en que eran soldados del Ejército los que se ocupaban de los cacheos y los que vigilaban los aledaños de la Catedral.

Comimos en Caffè Sforzesco, un coqueto restaurante muy cerca de la Piazza del Mercanti, pintoresca plaza situada muy cerca del Duomo con un agradable encanto medieval. Estuvimos estupendamente atendidos por un camarero argentino que había vivido durante un tiempo en Pamplona (casualidades que tiene la vida). En esa zona es muy típico el rissotto con azafrán, que estaba exquisito, y por supuesto los spaghetti funghi porcini.

En la misma Piazza del Duomo está la Galleria Vittorio Emanuele II, una galería comercial diseñada en el siglo XIX en la que se pueden encontrar tiendas muy elegantes, restaurantes y cafeterías muy agradables y desde luego, muchos visitantes. Si de día es grandiosa, de noche, y con la iluminación navideña, es espectacular. Merece la pena visitarla.

Muy cerca de la Gallería Vittorio Emanuele II y de la Piazza del Duomo, está La Scala, como sabéis, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. El lujo y el esplendor está en el interior del edificio porque la fachada, de estilo neoclásico, es bastante sobria. Como anécdota, la primera ópera que se estrenó en La Scala fue L’Europa riconosciuta de Antonio Salieri, al que conocemos, principalmente, por la rivalidad que tuvo con Mozart y que, según la película Amadeus, le llevó incluso a planear su muerte.

Pero si por algo es famoso Milán, es por el diseño de moda, y más en el cuadrilátero de oro, delimitado por cuatro calles – Vía Monte Napoleone, Vía Alessandro Manzoni, Vía della Spiga y Corso Venecia. Armani, Versace, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana, Prada, Fendi, Louise Vuitton, Channel, Bottega Veneta, Gucci, Bulgari, Cartier, Valentino o Gianfranco Ferré, son sólo algunas de las marcas que están presentes en estas calles exquisitamente cuidadas y en las que brillan como cuadros en un museo los espectaculares escaparates.

La única pena que me quedó de Milán fue no visitar la Iglesia de Santa Marie Delle Grazie, donde se encuentra una de las obras maestras de la Historia del Arte: La Úlima Cena, de Leonardo Da Vinci. Lo bueno de improvisar es que te lanzas a la aventura de viajar con una ilusión enorme; lo malo es que si no planificas, te quedas sin entradas…